Bien choisir sa coloration : types, nuances et précautions

Changer de couleur de cheveux est l'un des moyens les plus rapides de transformer son apparence. C'est aussi l'un des plus engageants : une coloration ratée se corrige rarement en un après-midi, et une teinte trop foncée ne s'éclaircit pas d'un coup de baguette magique.

Avant de choisir une boîte en grande surface ou de prendre rendez-vous chez le coiffeur, il est utile de comprendre ce que l'on achète. Les principes sont les mêmes dans les deux cas.

Les quatre familles de colorations

La coloration temporaire

Shampoings colorants, sprays, craies, masques pigmentés : les colorants se déposent à la surface du cheveu et partent en un à quelques shampoings. Ils permettent d'essayer une couleur vive, de raviver un reflet ou de masquer quelques racines pour une soirée. Ils n'éclaircissent pas et couvrent mal les cheveux blancs.

La coloration ton sur ton (semi-permanente)

Elle dépose des pigments qui pénètrent légèrement dans la fibre, sans l'ouvrir profondément. Elle ne contient pas, ou peu, d'agent éclaircissant. Elle s'estompe progressivement en quatre à huit semaines selon la fréquence des lavages.

Elle sert à raviver une couleur, à ajouter des reflets, à foncer légèrement ou à fondre les premiers cheveux blancs, qui prennent un reflet plus clair que le reste. Elle ne permet pas d'éclaircir.

La coloration permanente (d'oxydation)

C'est la plus courante. Elle associe des précurseurs de colorants à un oxydant (eau oxygénée). L'agent alcalin, souvent de l'ammoniaque ou un substitut, ouvre la cuticule ; l'oxydant éclaircit le pigment naturel et permet aux précurseurs de former, à l'intérieur du cheveu, des molécules de couleur trop grosses pour ressortir.

Résultat : une couleur qui ne part pas au lavage, qui couvre les cheveux blancs et qui peut éclaircir de un à trois tons selon la concentration de l'oxydant. Seule la repousse fait apparaître les racines, à raison d'environ un centimètre par mois.

La coloration végétale

Le henné (reflets roux à cuivrés), l'indigo (reflets bleu-noir), le cassia (presque incolore, gainant) et d'autres plantes en poudre se mélangent à de l'eau pour former une pâte. Ils gainent le cheveu et le colorent en surface. Le résultat dépend fortement de la couleur de départ et des proportions du mélange.

Lire une nuance : hauteur de ton et reflet

En France, les nuances sont désignées par un code chiffré. Le premier chiffre, avant le point ou la barre, indique la hauteur de ton, du plus foncé au plus clair :

Les chiffres après le point indiquent le reflet : par exemple ,1 pour cendré, ,3 pour doré, ,4 pour cuivré, ,5 pour acajou, ,6 pour rouge. Le premier chiffre après le point est le reflet dominant, le second un reflet secondaire. Ainsi, un 6,34 est un blond foncé doré cuivré. Les systèmes varient légèrement d'une marque à l'autre : vérifiez toujours le nuancier.

Choisir sa teinte

Partir de sa couleur naturelle

Repérez votre hauteur de ton naturelle en regardant vos racines à la lumière du jour, et comparez-les au nuancier. À la maison, la règle d'or est de rester à un ou deux tons de sa couleur naturelle. Au-delà, le risque de résultat imprévu augmente fortement.

Foncer est facile, éclaircir l'est beaucoup moins

Une coloration permanente n'éclaircit pas une autre coloration. Si vous avez des cheveux déjà colorés en châtain et que vous voulez revenir au blond, seule une décoloration ou un décapage, de préférence en salon, le permettra. Notre article sur la décoloration explique pourquoi.

Adapter le reflet à son teint

Il n'existe pas de règle absolue, mais quelques repères :

• Les teints clairs à sous-tons rosés s'accommodent souvent bien des reflets cendrés ou beiges.
• Les teints dorés ou mats sont mis en valeur par les reflets dorés, cuivrés ou caramel.
• Les reflets rouges et acajou sont plus difficiles à porter sur une peau sujette aux rougeurs.

En cas de doute, choisissez un ton naturel, sans reflet marqué : il est plus facile à corriger.

Faut-il passer à une coloration ou à un balayage ?

Pour un changement global de couleur ou une couverture complète des blancs, la coloration s'impose. Pour un effet plus naturel, des racines moins visibles et un entretien plus espacé, le balayage ou les mèches sont souvent préférables. Notre article sur la différence entre coloration et balayage compare les deux.

Le test d'allergie : indispensable, à chaque fois

Les colorations d'oxydation contiennent des substances, comme la paraphénylènediamine (PPD) ou la toluène-2,5-diamine, susceptibles de provoquer des allergies de contact. Ces allergies peuvent apparaître après des années d'utilisation sans problème, et être sévères : œdème du visage, eczéma étendu.

La réglementation européenne des cosmétiques impose donc des mentions d'avertissement sur l'emballage, notamment le rappel que ces produits peuvent provoquer des réactions allergiques graves, l'invitation à lire les instructions et la contre-indication en cas de réaction antérieure ou de tatouage temporaire au « henné noir ». Ces produits ne sont pas destinés aux moins de 16 ans.

La notice demande presque toujours un test 48 heures avant chaque coloration : une petite quantité de produit appliquée derrière l'oreille ou au pli du coude, selon les instructions du fabricant. En cas de démangeaisons, de rougeur ou de gonflement, n'utilisez pas le produit et consultez un médecin. Une réaction grave peut être signalée aux autorités sanitaires.

Réussir une coloration à la maison

1. Lisez la notice en entier, y compris les temps de pose.
2. Faites le test d'allergie 48 heures avant.
3. Faites un test mèche sur une mèche discrète de la nuque, pour vérifier le résultat.
4. Appliquez sur cheveux secs et non lavés de la veille, sauf indication contraire : le sébum protège le cuir chevelu.
5. Protégez la peau du front et des oreilles avec une crème grasse, portez les gants fournis.
6. Commencez par les racines pour un raccord, puis étirez sur les longueurs les dernières minutes seulement, afin de ne pas foncer les pointes à chaque fois.
7. Respectez le temps de pose, ni plus, ni moins.
8. Rincez abondamment jusqu'à ce que l'eau soit claire, puis appliquez le soin fourni.

Notre e-book Coloration maison pas à pas détaille chaque étape avec un calendrier des retouches.

Rattraper une coloration ratée

Malgré toutes les précautions, le résultat est parfois décevant. Quelques situations fréquentes, et ce qu'on peut faire :

• La couleur est trop foncée : quelques shampoings rapprochés avec un shampoing clarifiant l'éclaircissent légèrement dans les jours qui suivent. Au-delà, seul un décapage en salon permet de retirer des pigments ; n'appliquez surtout pas une coloration plus claire par-dessus, elle n'éclaircira pas.
• Les racines sont plus claires que les longueurs (effet « racines chaudes ») : c'est le cas typique d'une coloration appliquée d'un coup sur toute la chevelure. La chaleur du cuir chevelu accélère la réaction aux racines. Une retouche des longueurs en salon rééquilibre l'ensemble.
• Le reflet tire trop vers le roux ou l'orangé : un shampoing ou un soin déposant à pigments bleus ou violets atténue ces reflets, ou une patine cendrée en salon.
• Les blancs ne sont pas couverts : le temps de pose a peut-être été trop court ou la nuance trop claire. Les cheveux blancs se couvrent mieux avec des nuances naturelles (sans reflet marqué) appliquées en premier sur les zones les plus blanches.

Dans tous les cas, attendez quelques jours avant de recolorer et évitez d'enchaîner les tentatives : chaque nouvelle application fragilise un peu plus les cheveux.

Coloration et cheveux blancs

Les cheveux blancs sont souvent plus résistants à la coloration : leur cuticule est plus serrée. Au-delà d'environ un tiers de cheveux blancs, une coloration permanente est généralement nécessaire pour une couverture complète. Certaines personnes préfèrent au contraire les assumer ou les fondre avec des mèches. Notre article sur les cheveux blancs présente toutes les options.

Questions fréquentes

Une coloration « sans ammoniaque » est-elle sans danger ?

Elle remplace l'ammoniaque par un autre agent alcalin, souvent moins odorant. Elle reste une coloration d'oxydation, avec les mêmes précurseurs potentiellement allergisants. Le test d'allergie est tout aussi nécessaire.

Peut-on se colorer les cheveux pendant la grossesse ?

La question revient souvent. Par précaution, beaucoup de professionnels conseillent d'attendre la fin du premier trimestre et de privilégier les techniques qui ne touchent pas le cuir chevelu, comme le balayage. Demandez l'avis de votre médecin ou de votre sage-femme.

Combien de temps attendre entre deux colorations ?

Pour les racines, comptez quatre à six semaines. Évitez de recolorer toutes les longueurs à chaque fois : elles foncent et s'abîment. Notre article sur l'entretien des cheveux colorés explique comment faire durer la couleur.

En résumé

Choisir sa coloration, c'est d'abord choisir son type : temporaire pour essayer, ton sur ton pour raviver, permanente pour changer de couleur ou couvrir les blancs, végétale pour une approche différente. Lisez la nuance (hauteur de ton puis reflet), restez proche de votre couleur naturelle à la maison et faites le test d'allergie à chaque fois. Pour les changements importants, l'éclaircissement ou les corrections, le coiffeur reste le meilleur interlocuteur.

Sources et références

• Règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques — EUR-Lex — eur-lex.europa.eu
• Commission européenne — base de données des ingrédients cosmétiques CosIng — ec.europa.eu
• Assurance Maladie — eczéma de contact — www.ameli.fr
• ANSM — Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé — ansm.sante.fr